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Je passe ma dernière nuit à Alajuela dans l’hôtel Mi Tierra. Je profite de la piscine, du jardin tropical et du confort de ma chambre simple. Ah finis les dortoirs, un peu de luxe pour la fin de mon voyage ! Et le petit déjeuner est compris dans le prix, je ne prendrai pas l’avion le ventre vide.

Alajuela est une ville de taille moyenne avec tous les services nécessaires : McDo, magasins de vêtements, de souvenirs, de maquillage… l’idéal pour reprendre contact avec la vie occidentale.

Il est certainement encore trop tôt pour faire un bilan de tout ce que m’a apporté ce voyage en Amérique Centrale mais voici en désordre mes premières pensées :

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Pour ma dernière semaine en Amérique Centrale je décide de retourner sur ma côte préférée, les Caraïbes ! Le voyage jusque là est assez long et me fait passer par San Jose, la capitale. Toutefois les bus du Costa Rica n’ont rien à voir avec ceux du Nicaragua et du Guatemala. Ils sont tout confort et valent les nôtres. Industrie du tourisme oblige, on me demande dans l’un d’eux de payer un surplus pour mon sac à dos transporté en soute !

Ma première destination Carabiques est Cahuita, un petit village à proximité du parc national du même nom. Peu après San Jose le bus s’enfonce dans un corridor vert, sur une route assaillie par des montagnes de végétation. La couleur émeraude s’étend à perte de vue.

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Cette première semaine au Costa Rica m’a fait passer de l’océan Pacifique aux montagnes couvertes par la forêt tropicale.

Montezuma est un joli village coincé entre deux plages. Très touristique, on dirait qu’il a été construit pour eux : restaurants, bars, magasins de souvenirs, hôtels. Du coup les prix sont vraiment extravagants, 7 dollars pour une mini pizza (même pas bonne !). C’est le signe qu’il faut que je me remette aux fournaux !

Ça tombe bien, il y en a dans l’hôtel où je dors. Perché dans la végétation, il offre une vue incroyable sur le Pacifique et une ambiance très relax qui m’envoute pour quelques jours. J’y passe des heures à lire aux milieux des fleurs, à observer la famille de singes araignées dont c’est aussi la résidence et à scruter l’horizon bleu. Le seul inconvénient est la montée assez raide pour atteindre l’hôtel.

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Les voyageurs rencontrés à Las Penitas sont allés au Costa Rica et m’ont remotivée à y aller même si c’est beaucoup plus cher, touristique et que je garde une dent contre le gouvernement de ce pays qui détruit la nature (voir la dévastation des terres autour du Rio San Juan) tout en brandissant le flambeau du tourisme écologique. Vive le marketing du développement durable ! Reste que le Costa Rica est pays extrêmement riche en terme de faune et flore et qu’il faut bien que je quitte un jour mon cher Nicaragua.

Je pars tôt le matin. Je m’assois sur le trottoir à coté de mon sac à dos pour attendre le bus. La famille de chevaux surgit comme une apparition. Nous l’avions déjà croisée une nuit. Elle se promène et hante les rues du village. Ce spectacle est comme un dernier cadeau avant mon départ.

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Pour me remettre de ma blessure au genou je décide de me mettre au vert, ou plutôt au bord du Pacifique.

D’abord la playa Jiquillo où il n’y a rien à faire, juste se reposer dans un hamac, face à la mer, un livre à la main. Et ça tombe bien, la bibliothèque de l’hôtel est bien fournie, même en livres français.

Ma seule activité sera une promenade d’une heure au bord de la plage jusqu’au village de Padre Ramos. J’y vais avec Julia, une sympathique Autrichienne.

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1.Prenez un grand verre de beauté naturelle.

Le Cerro Negro est un volcan noir comme son nom l’indique. C’est le plus jeune d’Amérique Centrale apparu en avril 1850. C’est aussi l’un des volcans les plus actifs, il est entré en éruption 23 fois depuis sa naissance. La dernière date de 1999.

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Je profite de mon retour à Granada pour rendre visite à mes amies Nicaraguayennes : Carla, la directrice de l’école Nicaragua Mia, Gabriela, ma professeur d’espagnol, Rosita, ma « maman » du Nicaragua comme elle se nomme elle-même dans les mails qu’elle m’envoie régulièrement.

 

Toutes vont bien mais il y a eu beaucoup d’évènements depuis mon départ fin janvier. L’école Nicaragua Mia a connu une forte baisse de fréquentation. En effet, il y a un conflit avec la personne qui détient le mot de passe de la messagerie de l’école. De ce fait, Carla ne recevait pas les messages envoyés par les clients potentiels…

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De Monterrico nous souhaitons prendre un shuttle pour El Tunco, une plage sur la côte Pacifique du Salvador. En effet, nous n’avons pas envie de nous soucier du passage de frontière entre le Guatemala et le Salvador, et nous ne savons pas si les bus locaux sont très sûrs.

Mais aucun shuttle ne part de Monterrico, il nous faudrait revenir à Antigua, soit 6h de route pour rien puisque nous sommes sur le chemin entre Antigua et la frontière avec le Salvador. On m’a parlé d’une agence de voyage française à Antigua, l’agence Bon Voyage. J’ai le directeur, Arnaud, au téléphone. Il est d’accord pour que nous arrangions un rendez-vous sur l’autoroute afin que le shuttle qui part d’Antigua s’arrête nous prendre. Il nous précise d’être bien à l’heure car la seule fois où il a tenté cet arrangement, les gens n’étaient pas au rendez-vous !

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C’est l’une des plages les plus proches d’Antigua et de Guatemala City. Je m’attends donc à ce qu’elle soit bondée de touristes. Mais au Guatemala le lundi de Pâques n’est pas férié et l’activité a repris normalement.

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Antigua est une jolie petite ville aux multiples églises, le lieu idéal pour observer les manifestations de la Semana Santa (Semaine Sainte). Cette semaine de Pâques est l’une des plus importantes pour les Guatémaltèques, et les habitants d’Amérique Centrale en général. Souvent synonyme de vacances, c’est la période la plus touristique au Guatemala. On rencontre autant de touristes étrangers que guatémaltèques.

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Une journée et demie de transport est nécessaire pour rallier Laguna Lachua à San Pedro Laguna, un village en bordure du lac Atitlan. Le périple en bus me fait repasser par Coban puis Uspantan, Santa Cruz del Quiche (où je passe la nuit), Los Encontros, Solola et Panajachel. De là il faut prendre une lancha pour traverser le lac.

Boulangerie à Santa Cruz

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Après avoir longtemps hésité, j’ai décidé d’aller à Laguna Lachua, un Parc National autour d’un lac parfaitement rond. Je n’ai pas réussi à avoir des informations sur le logement. Mais comme l’a dit Tiphaine, une Française rencontrée à Lanquin, je pourrai toujours dormir chez l’habitant.

Il y a 5h de route pour s’y rendre et le dernier tronçon est en pleine construction. On circule entre les bulldozers et les camions benne. Je n’avais jamais observé les travaux publics de si près. Tellement près que j’ai des sueurs froides quand nous frôlons un engin dont les chenilles descendent à toute vitesse un monticule de terre. Le conducteur de bulldozer est excédé par le chauffeur du mini-van qui n’attend pas son tour pour passer. Il fait mine d’écraser sa pelle sur nous.

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Je pars avec deux Français que j’ai rencontré à l’hôtel, Loriane et Sylvain. Nous prenons un shuttle pour nous rendre au Biotopo del Quetzal. Le quetzal est l’oiseau sacré des Mayas que l’on retrouve sur le drapeau guatémaltèque et qui a donné son nom à la monnaie. C’est un oiseau qui se distingue par ses couleurs chatoyantes et sa longue queue qui se sépare en plusieurs lambeaux, comme des serpents (d’où son autre nom de serpent à plumes). Il est très difficile d’en voir.

Lever du soleil autour de l'hôtel à Lanquin

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Après avoir changé maintes fois d’avis, j’ai décidé d’aller directement à Coban situé plus au Sud. De là j’irai explorer les environs.

Le voyage commence à 6h30. Je saute dans un mini-van jusqu’à Sayaxché. Pour une fois je suis devant et je peux admirer le paysage. A Sayaxché il faut traverser une rivière pour prendre le bus suivant en direction de Coban. Là c’est 5h de trajet mais avec un changement de voiture au milieu ce qui n’est pas plus mal pour la pause WC.

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Je décide de passer ma dernière matinée à El Remate, dans la Réserve Naturelle du Cerro Cahu. Elle serait habitée par des jaguars. Mais à part des oiseaux sonores, de jolis papillons et des lézards fuyant devant moi, je ne croise pas beaucoup d’animaux.

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Pour se rendre à Tikal on peut réserver une place dans un mini-van qui s’y rend tôt le matin. Lever 5h, et départ 5h30. Ainsi, 1h plus tard, je suis l’une des premières à fouler le sol du site Maya.

L’entrée est à 15 € et s’achète à l’accès principal du parc situé à 17 km du site Maya lui-même. En effet, la jungle qui entoure Tikal est une zone protégée de 576 km².

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Juan me propose de monter dans un des bus affrétés par l’agence pour se rendre à la frontière avec le Guatemala. On y arrive au bout d’une vingtaine de minutes. J’ai la mauvaise surprise d’apprendre qu’il faut payer le montant exorbitant de 37,5 dollars Bélize (19 USD) pour quitter le Belize ! C’est tout juste la somme qu’il me restait en monnaie locale.

Coté Guatemala on me fait aussi payer une petite taxe d’entrée (2 USD), peut être parce que c’est la deuxième fois que je rentre dans le pays ? Un taxi me mène dans la ville proche de la frontière, Melchor de Mencos, où je peux prendre un mini van jusqu’à El Remate.

Mais arrivé à la division des routes menant l’une à Santa Elena, l’autre à El Remate, le chauffeur me dit qu’il ne va finalement pas à El Remate. Je dois donc marcher les 5 km restants, le sac sur le dos, sous la chaleur écrasante de 11h, mais avec la perspective magnifique du lac Peten Itza.

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Au Belize il y a 3 axes routiers qui convergent tous vers Belize City. Du coup il me faut y retourner pour aller à San Ignacio, soit 5 heures de bus. C’est ma dernière étape au Belize.

J’ai pour habitude d’arracher les pages de Lonely Planet correspondant au lieu où je me rends afin d’éviter de sortir mon gros bouquin dans la rue. Mais cette fois je perds ma feuille ! Arrivée à San Ignacio j’essaie de faire appel à ma mémoire pour retrouver l’hôtel que j’avais repéré au préalable. J’entre dans une rue assez touristique où se trouvent plusieurs agences proposant des tours dans les sites Mayas environnants. Je me fais aborder par un homme qui travaille dans l’une d’elles. Il me propose une chambre dans un hôtel situé à quelques minutes du centre.

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Je prends un bateau pour Corozal, au Nord du Belize. Je me rends compte que je suis exactement au milieu de mon voyage et dans la ville la plus septentrionale de mon parcours. Maintenant je ferai route vers le Sud jusqu’à la fin de mon aventure.

On arrive en 2 heures. Un couple d’allemands qui est en taxi me propose de me déposer au terminal de bus. Là encore j’ai de la chance, celui pour Orange Walk est sur le point de partir. Sur le trajet j’assiste au coucher du soleil. C’est amusant car la lumière diffusée est justement orange ! Est-ce de là que vient le nom de cette ville ? L’horizon se teinte-t’il toujours d’orange quand on s’y rend ?

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Causes du décès : multiples

1. L’île est recouverte d’hôtels avec piscine. Seuls quelques quartiers sont réservés aux vrais habitants, histoire de faire typique.
2. Rues inondées de magasins, de bars, de restaurants, de tour opérators…
3. Pas de trottoir. De toute façon qui les utiliserait ? Ici tout le monde se déplace en voiture de golf !
4. …d’où l’odeur d’essence, la circulation intense et bruyante
5. Un aéroport en plein milieu de l’île…